Entgegen der Meinung mancher missmutiger Gärtner (zum Glück sind sie in der Minderheit!) dienen die Empfehlungen von Naturschutzorganisationen, Hecken zwischen März und Ende Juli nicht zu schneiden und in diesem Zeitraum keine Bäume auszulichten, nicht dazu, Sie zu ärgern. Es handelt sich schlicht um eine sinnvolle, ja sogar unverzichtbare Empfehlung für das Überleben der Vögel und eines Teils der Tierwelt in Gärten und landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Das Schneiden von Hecken, insbesondere mit lauten Geräten, zerstört Nester und verschreckt erwachsene Vögel.
Das ist für die Vögel wichtig!
Hecken bieten Vögeln Unterschlupf und Nahrung. Das hängt von den Gehölzarten ab, aus denen die Hecke besteht. Diese Schnittpause ist vor allem wichtig, damit Vögel wie Amsel, Singdrossel, Heckenbraunelle und Rotkehlchen ungestört brüten können. Die Brutzeit liegt zwischen Frühlingsbeginn und dem Ende des Sommers. Je nach Vogelart und Klima, manchmal sogar abhängig vom Wetter, unterscheiden sich die Brutzeiten. Mit anderen Worten: Es ist nicht ungewöhnlich, dass Paare bereits vor dem 15. März mit dem Nestbau beginnen und noch nach Ende Juli brüten. Man musste also einen Kompromiss finden und legte der Einfachheit halber feste, wenn auch etwas willkürliche Termine fest.
In Veröffentlichungen zu diesem Thema ist meist vom Heckenschnitt die Rede. Das gilt jedoch ebenso für den Baumschnitt. Ohnehin ist dies weder für den Baum noch für die dort lebende Tierwelt der richtige Zeitraum für einen Rückschnitt.
Was sagt die Gesetzgebung?
In Frankreich und Belgien sind Landwirte aufgrund von Umweltschutzbestimmungen verpflichtet, diese Vorgaben einzuhalten. In Frankreich dürfen Landwirte ihre Hecken vom 15. März bis zum 31. Juli nicht mit motorisierten Geräten schneiden. Dies gilt seit einer Verordnung vom 24. April 2015. In der Wallonie müssen Landwirte diese Vorgabe seit 2018 vom 1. April bis zum 15. August einhalten.
Für Privatpersonen handelt es sich derzeit lediglich um eine Empfehlung von Naturschutzorganisationen: in Frankreich allen voran die LPO, in Belgien Natagora (Wallonie) und Natuurpunt (Flandern).
Beachten Sie, dass auch die Region Brüssel Privatpersonen verbietet, zwischen dem 1. April und dem 15. August Hecken zu schneiden.
Weitere Informationen zu den gesetzlichen Regelungen in Frankreich finden Sie in einem Rechtsratgeber der LPO zum Schutz von Hecken, Bäumen und Gehölzen.
Wann sollten Sie Ihre Hecken schneiden?
Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt für den Rückschnitt und nehmen Sie Rücksicht auf die Pflanzen und die dort lebende Tierwelt. Schneiden Sie entweder vor dem Saftanstieg der Bäume und Sträucher am Ende des Winters sowie leicht im Herbst: im Januar oder Februar, außerhalb möglicher Frostperioden, und anschließend im November oder Dezember. Achten Sie dennoch auf kleine Tiere, die am Fuß Ihrer Hecke Winterschlaf halten könnten, etwa Haselmaus oder Igel.
In einem biodiversitätsfreundlichen Garten können Sie Ihre Gehölze auch natürlich wachsen lassen, zum Beispiel in einer frei wachsenden, naturnahen Hecke. Kurz gesagt: Hecken und Bäume im Frühling und Sommer in Ruhe zu lassen, ist vor allem eine Frage des gesunden Menschenverstands und des Respekts vor der Natur, zu der auch wir gehören.
Entgegen der Meinung mancher missmutiger Gärtner (zum Glück sind sie in der Minderheit!) dienen die Empfehlungen von Naturschutzorganisationen, Hecken zwischen März und Ende Juli nicht zu schneiden und in diesem Zeitraum keine Bäume auszulichten, nicht dazu, Sie zu ärgern. Es handelt sich schlicht um eine sinnvolle, ja sogar unverzichtbare Empfehlung für das Überleben der Vögel […]
Heute bin ich wütend! Wütend, aber auch müde, denn an Straßenrändern, in Parks und sogar in Gärten beginnt immer wieder derselbe Horrorfilm: „Massaker mit der Kettensäge …“
Trotz der Aufklärungskampagnen von Baumpflegern setzt man Bäume auf den Stock, schneidet sie zu stark zurück, kürzt ihre Äste radikal, kappt ihre Kronen, verstümmelt sie … manchmal werden sogar ganze Teile mit einer großen Maschine herausgerissen … Ohne Rücksicht auf Art und Zeitpunkt!
Meinen Nachbarn könnte ich das vielleicht noch verzeihen, da sie sicherlich nicht informiert sind. Bei manchen Fachleuten fällt es mir jedoch deutlich schwerer. Schließlich üben sie einen Beruf aus, für den sie ausgebildet wurden.
Warum schadet ein starker Rückschnitt den Bäumen?
Diese Verstümmelungen – nennen wir das Kind ruhig beim Namen – schwächen Bäume oder bringen sie sogar zum Absterben. Im zentralen Holzkörper entsteht Fäulnis, und der Baum wird anfälliger für Pilzkrankheiten und Schädlinge.
Auch die Struktur des Baumes wird stark beeinträchtigt. Die Hormonproduktion gerät aus dem Gleichgewicht, sodass neue Triebe in alle Richtungen wachsen. Außerdem entstehen Embolien, die den Transport des Pflanzensafts an bestimmten Stellen unterbrechen.
Hinweis: Diese Art des Rückschnitts schadet auch der Tierwelt. Der Baum kann der Fauna dann eine ganze Saison lang oder noch länger weder Unterschlupf noch Nahrung bieten, wenn er sich nicht wieder erholt. Besonders problematisch ist ein Rückschnitt während der Brutzeit der Vögel. Eine entsprechende Maßnahme ist inzwischen durch eine europäische Richtlinie verboten! Bei Kopfweiden und anderen Kopfbäumen unserer Kulturlandschaft verhält es sich allerdings letztlich umgekehrt. Der so (schlecht) behandelte Baum wird mit der Zeit hohl und bietet verschiedenen Tieren Unterschlupf, etwa dem Steinkauz, Meisen, Kleinsäugern und Fledermäusen. Außerdem liefert er holzfressenden Insekten, Pilzen und Flechten Nahrung. Selbst für einige Pflanzen kann sich dort ein geeignetes Pflanzsubstrat bilden. Ein echtes Mini-Ökosystem!
Muss man Bäume zurückschneiden?
„Wann und wie muss ich zurückschneiden?“ Das ist die ewige Frage, die sich viele Gärtner beim Pflanzen eines Baumes stellen.
Aber wäre die bessere Frage nicht vielmehr: „Muss ich überhaupt zurückschneiden?“
Ohne in eine Vermenschlichung abzurutschen: Ein Baum ist ein Lebewesen, und es tut ihm eindeutig nicht gut, wenn man ihm Teile abschneidet. Allerdings kommt es auf den Teil an. Ein Zweig hier und da ist kein Problem. Schneidet man ihm jedoch einen Ast mit dem Durchmesser einer Pipeline ab oder entfernt man seine gesamte Verzweigung, sind die Folgen verheerend. Dadurch können sich Triebe unkontrolliert entwickeln und verschiedene Pilzkrankheiten ausbreiten.
Die Antwort lautet also: ja … und nein. Ein Baum braucht Sie nicht, um zu leben. Er kümmert sich schon sehr lange erfolgreich um seine Angelegenheiten – lange bevor Homo sapiens zu dieser invasiven und schädlichen Art wurde.
Aber …
Der Rückschnitt als Unterstützung für den Baum
Dennoch bietet der Rückschnitt – wenn Sie ihn baumgerecht und zum richtigen Zeitpunkt durchführen – einige erhebliche Vorteile:
- Vor allem aus gesundheitlichen Gründen: Entfernen Sie Totholz und beschädigte Äste und lichten Sie die Verzweigung aus. Dadurch entstehen weniger Eintrittspforten für Krankheiten, und der Baum wird besser durchlüftet. Das Entfernen von Totholz erhöht außerdem die Sicherheit. Wenn der Baum an einer viel befahrenen Straße steht oder über ein Schulgebäude ragt, sollten Sie verhindern, dass Äste unkontrolliert herabfallen.
- Aus ästhetischen Gründen: Bringen Sie die Verzweigung ins Gleichgewicht und entfernen Sie die tiefsten Äste. In jungen Jahren wachsen Bäume manchmal „ungeordnet“ – zumindest aus unserer Sicht. Mit einem Rückschnitt können Sie das Wachstum etwas lenken und dem Baum rasch eine typische „Baumgestalt“ geben.
- Aus Gründen der Größe: Begrenzen Sie das Volumen und die Ausdehnung, die ein Baum im Laufe seines Lebens erreichen kann. Denken Sie beim Pflanzen immer an die ausgewachsene Größe eines Gehölzes. Außerdem gibt es immer mehr Zwergsorten. Damit müssen Sie einen schönen Baum später nicht radikal zurückschneiden und in eine Art riesigen Bonsai verwandeln.
Warum versuchen Sie es nicht mit dem Transparenzschnitt?
Prinzessin Greta Sturdza hatte all das verstanden, als sie begann, in ihrem „Garten“ von Vasterival den Transparenzschnitt anzuwenden.
Dieser schonende Rückschnitt entfernt abgestorbene oder kranke Teile, bringt die Verzweigung ins Gleichgewicht und lichtet sie aus. Das sorgt nicht nur für einen unverkennbaren ästhetischen Reiz, sondern lässt auch Licht und Regenwasser zu den Pflanzen unterhalb der Krone gelangen. Außerdem können durch diesen Transparenzschnitt sowohl der Blick der Gartenbesucher als auch der Wind durch die Krone hindurchstreichen. Dadurch sinkt die Gefahr von Sturmschäden.
Wenn Sie sich für diesen Rückschnitt interessieren, empfehlen wir Ihnen, sich das Ergebnis vor Ort im Garten von Vasterival in der Normandie anzusehen und das Buch von Dominique Cousin zu lesen: „Der Transparenzschnitt“ im Ulmer Verlag.
Der beste Baumpfleger ist der Wind …
(Unbekannter Verfasser)
Zum Schluss …
Sie haben es verstanden: Der Rückschnitt von Bäumen ist manchmal notwendig. Allerdings müssen Sie verstehen, wie ein Baum wächst und was ihm guttut, damit er uns überlebt und viele Jahre lang gedeiht.
Vermeiden Sie so weit wie möglich Verletzungen unserer geliebten Bäume. Schneiden Sie nur selten, immer mit Bedacht und mit guten Werkzeugen. Gehen Sie dabei ruhig und überlegt vor: „Im Zweifel lassen Sie es bleiben oder … kommen Sie an einem anderen Tag wieder.“ Vielleicht war dieser Ast letztlich gar kein Problem.
Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann. An einen guten! Denn die Zeiten ändern sich langsam – und die Menschen ebenfalls ein wenig. Immer mehr Baumpfleger wenden den schonenden Rückschnitt an und überlegen, wie sie Bäume in einem guten Gesundheitszustand erhalten können, indem sie nur eingreifen, wenn es unbedingt nötig ist. Zögern Sie nicht, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen!
Zum Weiterlesen …
Wenn Sie Bäume nicht als leblose Gegenstände betrachten, die Ihnen im Weg stehen, empfehlen wir Ihnen diese lesenswerten Bücher – falls Sie sie nicht bereits kennen:
Heute bin ich wütend! Wütend, aber auch müde, denn an Straßenrändern, in Parks und sogar in Gärten beginnt immer wieder derselbe Horrorfilm: „Massaker mit der Kettensäge …“ Trotz der Aufklärungskampagnen von Baumpflegern setzt man Bäume auf den Stock, schneidet sie zu stark zurück, kürzt ihre Äste radikal, kappt ihre Kronen, verstümmelt sie … manchmal werden […]
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Im vergangenen Frühjahr erschienen im Blog weniger Artikel … Wir hatten nämlich, wie wir es vorsichtig nennen, „eine Phase starken Wachstums“. Das bedeutet: Es war viel los, sehr viel sogar! Um ehrlich zu sein, hatten wir den Eindruck, dass sich alle Gärtnerinnen und Gärtner Deutschlands abgesprochen hatten, um hektisch zu bestellen. Alle waren eingespannt, und sogar der Chef packte Pakete. Dadurch mussten auch diejenigen, die sich wie ich bisher eher hinter ihren Pflegeanleitungen „versteckt“ hatten, auf die E-Mails besorgter oder sogar verzweifelter Gärtner antworten, deren Pflanzen eingingen. Diese manchmal anstrengende Erfahrung war sehr lehrreich. Denn eines kann ich inzwischen behaupten: Ich weiß jetzt, wie unsere Kundinnen und Kunden ihre Pflanzen im Garten zum Eingehen bringen!
So gehen sie ganz konkret vor!
1) Sie verwenden am liebsten reine Moorbeeterde.
Moorbeeterde zu verwenden, entspringt zunächst einer guten Absicht: Sie möchten ein geeignetes Substrat für säureliebende Pflanzen wie den Fächer-Ahorn, Rhododendren oder Hortensien bereitstellen. Diese Pflanzen brauchen einen eher sauren Boden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 6,5, damit sie sich gut entwickeln. Das Vorgehen wirkt auch logisch, denn im Begriff „Moorbeetpflanzen“ steckt schließlich „Moorbeet“. Und wenn das Gartencenter in Ihrer Nähe Moorbeeterde verkauft, muss sie doch verwendet werden! Nun, stellen Sie sich vor: Das stimmt nicht. Moorbeeterde scheint geradezu dafür erfunden worden zu sein, Pflanzen eingehen zu lassen.
Moorbeeterde enthält einen großen Anteil Weißtorf. Sie ist zwar sauer, aber auch sehr arm an Nährstoffen. Außerdem hält sie im nassen Zustand oft zu viel Feuchtigkeit. Ist sie erst einmal ausgetrocknet, lässt sie sich kaum wieder befeuchten. Das Wasser läuft an der Oberfläche ab und dringt nicht mehr bis ins Innere des Wurzelballens vor. Eine Pflanze in reiner Moorbeeterde lässt sich daher kaum richtig gießen. Noch schlimmer: Eine Pflanze, die darin überhaupt wächst, kümmert und geht schließlich aus Nährstoffmangel ein!
Alles Wissenswerte zum Pflanzen von Moorbeetpflanzen finden Sie in Michaels Artikel:
2) Sie gießen jeden Tag ein wenig … oder jeden Tag sehr viel … oder überhaupt nicht.
80 % der Anwachsprobleme sind auf zu viel oder zu wenig Wasser zurückzuführen.
Das Problem: Eine zu stark gegossene Pflanze zeigt ungefähr dieselben Symptome wie eine Pflanze, die zu wenig Wasser bekommen hat: Die Blätter hängen, trocknen ein und fallen schließlich ab. Angesichts dieser Symptome besteht der erste Reflex noch unerfahrener Gärtner darin, erneut zu gießen, und zwar häufiger und reichlicher … bis die Pflanze fast oder tatsächlich eingeht. Wer überhaupt nicht gießt, meldet sich meist nicht. Oft wird die eigene Nachlässigkeit erst bemerkt, wenn es wirklich zu spät ist und keine Rettungsmaßnahme mehr möglich ist. In Wahrheit ist es diesen Menschen vermutlich ein wenig peinlich.
Unser Tipp für richtiges Gießen ist einfach: Um festzustellen, ob Ihre Pflanze Wasser braucht, berühren Sie die Erde! Ist die Erde feucht und bleibt Schlamm an Ihrem Finger kleben, hat die Pflanze zu viel Wasser bekommen. Stellen Sie das Gießen ein. Ist Ihr Finger dagegen trocken und sauber, gießen Sie die Pflanze: Sie ist zu trocken! Ideal ist ein stets frischer, lockerer Boden, an dem etwas feuchte Erde an Ihrem Finger haften bleibt. Je heißer und trockener es ist, desto mehr sollten Sie nicht einfach gießen, sondern die Feuchtigkeit am Fuß der Pflanze überprüfen. Berücksichtigen Sie außerdem die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen: Ein Lavendel braucht keinen ständig feuchten Boden, eine Pestwurz im normalen Gartenboden dagegen schon.
3) Sie pflanzen frostempfindliche Arten dorthin, wo es häufig und stark friert.
Der Begriff Winterhärte führt manchmal zu sehr persönlichen, geradezu fantasievollen Auslegungen. Für viele Gärtner ist eine winterharte Pflanze einfach eine besonders robuste Pflanze, die überall in Deutschland sibirischer Kälte widersteht. Genau hier beginnen die Probleme. Es gibt verschiedene Grade der Winterhärte, und eine Pflanze reagiert nicht in jedem Garten gleich. Ihr Alter, der Standort, die Bodenart und die Drainage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Daher kommt es häufig vor, dass optimistische Gärtner in rauen Klimaregionen wie dem Elsass, den Vogesen oder dem Aveyron ihren Traum vom exotischen Garten mit Zylinderputzer, Musa basjoo oder Riesenrhabarber verwirklichen. Meist rufen sie uns im Frühjahr an, um zu melden, dass ihre Jungpflanze nicht ausgetrieben hat. Und selbstverständlich können wir dann nichts mehr tun!
Um solche Enttäuschungen zu vermeiden, lesen Sie die Informationen in den Pflanzenbeschreibungen aufmerksam durch. Die Winterhärte ist dort eindeutig angegeben. Alles Wissenswerte über winterharte Pflanzen und den Begriff Winterhärte finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber:
4) In Topf und Blumenkasten verwenden sie Gartenerde und verlassen sich beim Gießen auf den Himmel.
Manchmal funktioniert das. Oft funktioniert es nicht.
Pflanzen im Topf zu kultivieren, mag einfacher erscheinen. In der Praxis ist es das aber nicht unbedingt. Sie brauchen nicht nur passende Gefäße, sondern vor allem ein hochwertiges Substrat.
Was wäre dafür besser geeignet als Gartenerde? Wenn sie nährstoffreich und locker ist, kann das funktionieren. Ist sie schwer, etwas verdichtet oder steinig und dadurch sehr durchlässig, sieht die Sache ganz anders aus. In einem Topf müssen Pflanzen mit wenig auskommen: mit einem begrenzten Erdvolumen und mit dem Wasser, das Sie ihnen durch das Gießen zukommen lassen. Außerdem ist ihr Wurzelsystem zwangsläufig etwas eingeengt. Topfpflanzen reagieren daher empfindlicher auf einen möglichen Mangel an Nährstoffen und Wasser. Für gesunde Topfpflanzen ist die Qualität des Substrats deshalb entscheidend! Statt irgendwo Erde auszugraben, um Ihren Balkon oder Ihre Terrasse zu bepflanzen, investieren Sie in hochwertige, nährstoffreiche Blumenerde, die Wasser gut speichert. Greifen Sie möglichst zu Produkten in Profiqualität wie Klasmann und verwenden Sie die Blumenerde pur. Verzichten Sie auf abenteuerliche Mischungen aus Gartenerde von Tante Brigitte, Sand von der Baustelle nebenan und alter Geranienerde von der Nachbarin unter Ihnen.
Alles Wissenswerte über die verschiedenen Arten von Blumenerde und ihre Verwendung finden Sie in unserem Ratgeber:
Verlassen Sie sich beim Gießen nicht auf Regenwasser. Selbst wenn Ihr Garten unter Wasser steht, reicht der Regen wahrscheinlich nicht aus, um die grundlegende Wasserversorgung Ihrer Topfpflanzen sicherzustellen. Warum? Die Blätter bilden häufig eine Barriere, die verhindert, dass das Regenwasser bis zur Erde vordringt. Außerdem speichern Töpfe die Feuchtigkeit nicht so lange wie der Gartenboden. Topfpflanzen müssen daher ohne Übermaß gegossen werden, sobald sie Wasser brauchen (siehe oben). Das gilt das ganze Jahr über, auch im Winter, nach starkem Frost oder bei trockenem Wetter.
5) Sie pflanzen schnell und schlampig in betonharten oder übermäßig bearbeiteten und gedüngten Boden.
Wir vertrauen unseren Kundinnen und Kunden. Da wir unsere Pflanzen jedoch gut kennen, lassen uns manche Misserfolge ratlos zurück. Um Klarheit zu bekommen, bitten wir um ein Foto der eingehenden Pflanze an ihrem Standort. Wir besitzen inzwischen eine Bildersammlung, mit der wir ein kleines Museum des gärtnerischen Grauens eröffnen könnten: Stauden in sichtbar betonhartem, verdichtetem Boden, Unterholzpflanzen in steinigem Boden oder Sträucher, die in den Rasen gepflanzt wurden, nachdem man lediglich ein Loch in Topfgröße ausgehoben hatte …
Andere wiederum geben sich besonders viel Mühe und düngen mit Schubkarren voller Stallmist, manchmal sogar mit frischem. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Rufen wir es ein für alle Mal in Erinnerung: Abgesehen von einigen stark zehrenden Gemüsepflanzen wie dem Kürbis brauchen Pflanzen keine solchen Nährstoffmengen. Wenn eine Pflanze nährstoffreiche Böden liebt, spricht man von humusreichem Boden. Der Humus entsteht durch die langsame Zersetzung von ausgewogenem Kompost, einer guten Laub- oder Grünschnittmulchschicht … keinesfalls durch eine brutale oder übermäßige Stickstoffdüngung. Eine solche Düngung schwächt die Pflanzen vielmehr, weil sie sie zu schnellem Wachstum zwingt oder im schlimmsten Fall ihre Wurzeln verbrennt.
Damit sich Pflanzen gut entwickeln, brauchen sie ein günstiges Umfeld: Erde, die mehr oder weniger nährstoffreich, aber niemals überdüngt ist und mindestens gut gelockert wurde. Heben Sie ein ausreichend breites und geräumiges Pflanzloch aus, in dem die Pflanze ihre Wurzeln ausbreiten kann. Lockern Sie vor dem Pflanzen den haarigen Wurzelbereich vorsichtig etwas auf. So können die Feinwurzeln Kontakt mit der umgebenden Erde aufnehmen. Achten Sie auch auf Konkurrenz. Wir empfehlen das Pflanzen in unkrautfreiem Boden nicht, um Sie ins Schwitzen zu bringen, sondern damit Ihre neuen Pflanzen zunächst Kräfte sammeln können, bevor sie sich in der manchmal feindlichen Umgebung des Gartens behaupten müssen!
Und wenn Sie glauben, dass es wirklich schwierig ist, beim Pflanzen von Stauden etwas falsch zu machen, nehmen Sie ruhig ein paar Lektionen!
6) Sie pflanzen Rhododendren in kalkhaltigen Boden und Agaven in feuchten Boden …
Warum auch immer, aber notorische Pflanzenkiller haben eines gemeinsam: Sie träumen von dem, was sie zu Hause nicht kultivieren können. Dazu gehören Hortensien in kalkhaltigem Boden, Riesenrhabarber oder eine Harlekinweide in trockenem Boden sowie Agaven in feuchtem Boden. Das Problem: Sie schreiten trotzdem zur Tat und pflanzen diese Arten, manchmal sogar mit zusätzlicher Moorbeeterde (siehe Punkt 1). Im besten Fall kümmert die Pflanze vor sich hin und kämpft gegen Chlorose oder Wurzelfäule an, im schlimmsten Fall geht sie ein. Meist wenden sich diese Gärtner dann hilfesuchend an den Kundenservice und verlangen Ersatz. Ja, wirklich!
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Wenn eine Pflanzenart nicht zu Ihrem Boden oder Ihrem Klima passt, geben Sie Ihren Starrsinn auf und machen Sie „Die richtige Pflanze am richtigen Ort“ zu Ihrem Mantra!
Wie bei der Winterhärte finden Sie auch die Angaben zum benötigten Boden in den Beschreibungen unserer Pflanzen. Lesen Sie diese Informationen, berücksichtigen Sie sie oder nehmen Sie sich etwas Zeit für ein Nachschlagewerk wie „Alle Pflanzen für jeden Wunsch und jeden Standort“ von Didier Willery.
7) Sie verlieben sich in eine Staude oder einen Strauch, ohne genau zu wissen, wo sie ihn pflanzen werden.
Diese Variante des vorherigen Punktes betrifft häufig erfahrene Gärtner, deren Garten bereits übervoll ist. Denn auch sie können der Versuchung erliegen, etwa bei einer besonders reizvollen neuen Sorte, einer seltenen Art oder einem spontanen Kauf auf einer Pflanzenbörse. Drei Klicks und 48 Stunden später gehen dieselben Gärtner mit der kleinen Neuerwerbung in der Hand durch den Garten und suchen nach einem freien Platz. Nach 20 Minuten voller Umwege finden sie gewöhnlich einige Quadratzentimeter, in die sie die Pflanze hineinzwängen. Unterwegs haben sie vergessen, welche Ansprüche die Pflanze stellt. Trotz ihrer Erfahrung pflanzen sie eine Schattenpflanze in die pralle Sonne oder umgekehrt. Die Pflanze geht nicht unbedingt ein. Ihr Laub kann jedoch kümmerlich aussehen oder sie blüht nicht. Das bringt uns zweifellos eine kleine Beschwerde ein!
Die Moral: Eine Pflanze am falschen Standort zu pflanzen, ist keineswegs nur ein Anfängerfehler. Auch erfahrene Gärtner können das sehr gut!
8) Sie pflanzen am Tag der Lieferung, selbst bei Hitzewelle oder strengem Frost … oder sie warten sehr lange.
Wir liefern unsere Pflanzen das ganze Jahr über in Töpfen oder Anzuchttöpfen. Das Wetter kann dazu führen, dass sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt eintreffen: bei strengem Frost, großer Hitze oder völlig durchnässtem Boden. Manche pflanzen trotzdem, selbst wenn sie dafür den Eispickel und die Stirnlampe herausholen müssen, weil es im Winter früh dunkel wird. Das beeinträchtigt das Anwachsen erheblich.
Wir verkaufen auch Pflanzen in Winterruhe (in diesem Artikel erklären wir Ihnen, warum). Sie zeigen äußerlich keine Lebenszeichen oder besitzen nur wenige kleine Blätter. Über diejenigen, die solche Pflanzen wütend auf den Kompost werfen, möchte ich mich nicht weiter auslassen. Sie sind selten und gehören meiner Ansicht nach zu den Fällen, in denen wir endgültig nichts mehr tun können. Stattdessen geht es mir um ängstliche Gärtner, die sich trotz idealer Bedingungen nicht trauen, so kleine „Dinge“ in den Garten zu pflanzen, und beschließen, sie erst einmal „kräftiger werden zu lassen“. Auch dieser Wunsch entspringt einer guten Absicht. Das Problem ist zweifach: Die Töpfe werden für die Pflanzen schnell zu klein, und die Nährstoffe sind rasch aufgebraucht. Vor allem brauchen Topfpflanzen fast täglich Wasser! Das Ergebnis: Die Pflanzen gehen ein. Mein Rat: Pflanzen Sie nicht unbedingt sofort nach der Lieferung, aber sobald wie möglich!
Bitte, wir möchten nicht mehr hören: „Ich weiß, dass die Pflanze winterhart ist, aber ich warte trotzdem bis nach den Eisheiligen, bevor ich sie in den Garten setze“ oder: „Ich bestelle jetzt. Ich weiß, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, also lasse ich sie im Topf und pflanze sie im Oktober“. Oder versprechen Sie uns Folgendes: 1) Pflanzen Sie die Pflanze in einen deutlich größeren Topf um, 2) verwenden Sie hochwertige Blumenerde, 3) gießen Sie regelmäßig, sobald es nötig ist, und zwar bis zum Auspflanzen ins Freiland.
Und noch eine kleine Anekdote: Eine Pflanze während Ihres Urlaubs in der Garage stehen zu lassen, selbst wenn Sie dort das Licht eingeschaltet lassen, funktioniert nicht!
9) Sie schneiden, ohne zu wissen, warum oder wie, aber sie schneiden!
Für manche ist der Rückschnitt eine Obsession: Es muss geschnitten werden. Egal wann, warum oder wie – nichts darf überstehen, also werden die Pflanzen radikal zurückgeschnitten. Wenn es sich um einen unkomplizierten Strauch wie Hainbuche, Buchsbaum oder Lonicera nitida handelt, geht das meist gut. Problematisch wird der Rückschnitt:
- wenn Sträucher, die einen solchen Rückschnitt nicht vertragen, bis auf den Boden zurückgeschnitten werden, etwa Fächer-Ahorn, Heideröschen oder Forsythien;
- wenn der Zeitpunkt nicht stimmt: am Ende des Winters bei Sträuchern mit Frühjahrsblüte oder am Ende des Frühjahrs bei Sträuchern mit Sommer- oder Herbstblüte.
Um ganz ehrlich zu sein: Ein falscher oder übermäßiger Rückschnitt bringt eine Pflanze nur selten zum Eingehen. Dieses Gemetzel mit der Schere nimmt Ihnen jedoch die Blüte und zerstört die harmonische natürliche Wuchsform des Strauchs. Das ist fast dasselbe!
Denken Sie daran: Der Rückschnitt eines Strauchs ist nicht unbedingt notwendig. Wenn Sie nicht wissen, wie man schneidet, unternehmen Sie nichts, ohne sich vorher zu informieren!
10) Sie machen sich Sorgen.
„Keine Sorge, der Pflanze war nur etwas zu warm. Geben Sie ihr etwas zu trinken.“ „Ja, sie wird wachsen, das versichere ich Ihnen.“ „Nein, weiße Flecken sind keine schwere Krankheit.“ „Das ist nur ein Parasit, davon gibt es in diesem Jahr besonders viele.“
Nein, Sie befinden sich nicht in der Praxis eines Kinderarztes, sondern beim Kundenservice von promesse de fleurs. Wie junge Eltern entwickeln auch Gärtner alle möglichen Sorgen. Besonders große Angst haben sie vor Krankheiten.
Viele vermeintliche „Krankheiten“ sind jedoch völlig normal. Mehltau an einer jungen Aster oder Indianernessel oder etwas Marssonina an den Blättern einer Rose sind wie eine Erkältung im Kindergarten: normal und harmlos. Sie müssen nicht sofort zum Sprühgerät greifen. Wenn Sie beispielsweise in voller Sonne behandeln, richten Sie mehr Schaden als Nutzen an. Denken Sie daran: Pflanzen sind wie Kinder. Sie brauchen gute Bedingungen, um gesund aufzuwachsen, und sie brauchen Liebe. Lassen Sie sie aber ihr eigenes Leben führen. Nichts ist schlimmer, als zu sehr verwöhnt oder behütet zu werden!
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Im vergangenen Frühjahr erschienen im Blog weniger Artikel … Wir hatten nämlich, wie wir es vorsichtig nennen, „eine Phase starken Wachstums“. Das bedeutet: Es war viel los, sehr viel sogar! Um ehrlich zu sein, hatten wir den Eindruck, dass sich alle Gärtnerinnen und Gärtner Deutschlands abgesprochen hatten, um hektisch zu […]
Der Rückschnitt von Rosen wirft häufig Fragen auf. Dafür müssen Sie jedoch kein besonders erfahrener Gärtner sein, denn es ist kein Hexenwerk. Ich lasse die Dinge gern gelassen angehen und weiß aus eigener Erfahrung: Gärtnern ohne großen Aufwand funktioniert!
Denken Sie zunächst daran, dass der Hauptrückschnitt von Rosen am Ende des Winters oder zu Beginn des Frühjahrs erfolgt. Um diesen geht es heute nicht. Wir sprechen vielmehr über den kleinen Herbstschnitt. Er wird nur selten durchgeführt, da er nicht unbedingt erforderlich ist, erleichtert Ihnen im Frühjahr jedoch die Arbeit im Garten. Da diese Zeit ohnehin schon arbeitsreich ist, lohnt es sich, diese Möglichkeit zu nutzen!
Beim Herbstschnitt handelt es sich lediglich um einen vorbereitenden Reinigungsschnitt vor dem etwas stärkeren Rückschnitt im Frühjahr.
Damit Sie gleich Bescheid wissen: In sehr kalten Regionen ist dieser Rückschnitt nicht empfehlenswert. In Gegenden mit milden Wintern können Sie dagegen problemlos darauf verzichten.
Die Befürworter teilen sich außerdem in zwei Hauptgruppen: Die einen schneiden bereits im November, kurz nach den ersten Herbstfrösten, wenn die Rosen ihre letzten Blätter verloren haben und in die Winterruhe eintreten. Die anderen warten bis zum Beginn des Winters.
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DIE BEFÜRWORTER DES HERBSTSCHNITTS
Sie warten nicht lange, sondern gehen sofort ans Werk und empfehlen, im November ein Drittel jedes Triebs zurückzuschneiden.
Schneiden Sie im Herbst ein Drittel aller Zweige zurück.
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DIE BEFÜRWORTER DES WEIHNACHTSSCHNITTS
Sie gehen besonders taktisch vor: Sie warten lieber ab und genießen zunächst die Weihnachtsfeiertage, bevor sie sich voller Tatendrang in die Gartenarbeit stürzen. In diesem Fall schneiden Sie zwischen Weihnachten und Ende Januar. Als kluge Strategen schneiden sie zunächst nur auf 4 oder 5 Augen statt auf 2 oder 3 zurück. Sollte ein starker Frost Schäden verursachen, können sie anschließend noch etwas stärker zurückschneiden.
Zählen Sie 4 oder 5 Augen ab und schneiden Sie im Winter schräg direkt darüber.
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WIE GEHEN SIE IN BEIDEN FÄLLEN VOR?
Wählen Sie eine der beiden Vorgehensweisen und nutzen Sie die Gelegenheit, um abgestorbenes Holz sowie gebrochene, durch Witterungseinflüsse oder Reibung beschädigte Zweige zu entfernen. Sie sind offene Eintrittspforten für Krankheiten. Schneiden Sie möglichst weit unten. So bleibt die Rose sauberer und luftiger.
Schneiden Sie abgestorbene Zweige möglichst weit unten zurück.
Vergessen Sie auch nicht, die auf den Boden gefallenen Blätter aufzusammeln, insbesondere wenn sie schwarze Flecken oder Mehltau aufweisen.
Vorteile:
- In sehr windigen oder schneereichen Gärten lassen sich Bruchschäden vermeiden
- Der Rückschnitt im Frühjahr fällt weniger umfangreich aus
- Die Blüte setzt früher ein
- Es geht weniger Pflanzensaft verloren
Nachteile:
- In sehr kalten Regionen sollten Sie auf diese Vorgehensweise verzichten
Denken Sie daran, die Schnitte immer einige Millimeter oberhalb eines Auges anzusetzen. Führen Sie sie schräg aus, damit sich kein Wasser auf der Schnittfläche sammelt, was das Auftreten von Krankheiten begünstigen würde. Die Schnittfläche sollte vom Auge weg geneigt sein, damit das Wasser nicht darauf läuft.
Passen Sie den Zeitpunkt des Rückschnitts in jedem Fall an Ihr Klima an!
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DIE BEFÜRWORTER DES NICHTSTUNS
Natürlich können Sie auch nichts tun – und das ganz bewusst … Das bleibt Ihnen überlassen!
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NICHT REMONTIERENDE ROSEN
Hier geht es um den Sonderfall dieser alten Rosengruppe: die nicht remontierenden Rosen, die direkt nach ihrer einzigen Blüte zurückgeschnitten werden. Entfernen Sie dazu alle bereits blühenden Triebe sowie altes und abgestorbenes Holz. Einfacher geht es nicht!
Und welcher Gruppe gehören Sie an?
Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie unseren Ratgeber: der Rückschnitt von Rosen. Außerdem finden Sie Michaels Videoanleitungen zum Rückschnitt alter Rosen und zum Rückschnitt moderner Rosen.
Der Rückschnitt von Rosen wirft häufig Fragen auf. Dafür müssen Sie jedoch kein besonders erfahrener Gärtner sein, denn es ist kein Hexenwerk. Ich lasse die Dinge gern gelassen angehen und weiß aus eigener Erfahrung: Gärtnern ohne großen Aufwand funktioniert! Denken Sie zunächst daran, dass der Hauptrückschnitt von Rosen am Ende des Winters oder zu Beginn des […]
Heute begann in England die berühmte „Flower Show“ von Chelsea. Dieses jährlich um diese Zeit stattfindende Pflanzen- und Gartenfestival hat auch einer Rückschnitttechnik für Stauden ihren Namen gegeben, die man von Mitte bis Ende Mai anwendet und die von den hervorragenden englischen Gärtnern „Chelsea Chop“ genannt wird. Sie eignet sich für zahlreiche sommerblühende oder herbstblühende Stauden, die sich verzweigen, zum Beispiel Sonnenbraut, Fetthenne, Astern und Stauden-Sonnenblumen, aber auch Stauden-Phlox oder Perovskia!
Dieser Rückschnitt von Stauden besitzt zwei große Vorteile:
- Die geschnittenen Pflanzen bleiben kompakter und verzweigen sich stärker, dadurch sind sie widerstandsfähiger gegenüber Regen und Wind (und leider betrifft das nicht nur das englische Klima – auch bei uns im Norden kommt das vor!): So verhindert der Rückschnitt, dass sie sich unter der Last ihrer Blüten auf ihre Nachbarpflanzen legen, und der Bedarf an Staudenstützen für hohe Stauden kann verringert oder ganz vermieden werden.
- Die Blüte der zurückgeschnittenen Pflanzen setzt später ein, sodass sich die Blütezeiten staffeln und verlängern lassen – sowohl bei einer einzelnen Pflanze als auch in einem Beet. Sie können problemlos nur die Hälfte einer Pflanze oder jeden zweiten Trieb zurückschneiden. Dadurch verlängert sich die Blütezeit, denn die geschnittenen Triebe beginnen später zu blühen als die ungeschnittenen. In einem großen Beet, in dem Stauden in Gruppen derselben Sorte gepflanzt sind, können Sie auch nur einige Pflanzen zurückschneiden, die dann ebenfalls nach den ungeschnittenen Pflanzen blühen. So bleibt die dekorative Wirkung des gesamten Beetes länger erhalten. Diese Technik ist in kleinen und mittelgroßen Gärten wie meinem besonders nützlich, in denen jede Pflanze ihren Platz „verdienen“ muss und lang blühende Pflanzen sehr gefragt sind.
Wie wird der „Chelsea Chop“ durchgeführt?
Nichts ist einfacher! Gehen Sie jetzt durch Ihren Garten, um die sommerblühenden Pflanzen (ab Juli) und die spät blühenden Pflanzen (bis Oktober) ausfindig zu machen, und schneiden Sie sie um ein Drittel ihrer Höhe zurück. Bei manchen Pflanzen können Sie den Austrieb sogar um die Hälfte einkürzen, um kompakte Pflanzen zu erhalten, insbesondere im vorderen Bereich eines Beetes. Verwenden Sie für einen schönen, rundlichen Rückschnitt von feinblättrigen Stauden wie Astern und Sonnenbraut eine gut geschärfte Heckenschere. Wenn Sie nur jeden zweiten Trieb schneiden möchten, greifen Sie zu einer Gartenschere. Bei großblättrigen Stauden wie hohen Fetthennen empfiehlt es sich, die Triebe einzeln mit der Gartenschere zu pinzieren, um ein saubereres Ergebnis zu erzielen.
In diesem Jahr ist das zwar nicht nötig, aber wenn das Frühjahr trocken ist, tut eine gründliche Bewässerung nach dem Rückschnitt den zurückgeschnittenen Stauden gut. Schon bald treiben die Knospen in den Blattachseln der Blätter, die direkt unterhalb der Schnittstelle sitzen, zwei, drei, fünf, sieben … neue Triebe aus. Diese sind etwas weniger dick, aber dennoch sehr stabil und tragen einige Wochen später eine Vielzahl von Blüten! Wenn Sie die Blüte einer Pflanze noch deutlicher hinauszögern möchten, können Sie den Vorgang ein- bis mehrmals wiederholen – bis zu 6–8 Wochen vor der „natürlichen“ Blütezeit.
Entdecken Sie diese Technik zum Abschluss auch in einem Video mit Olivier: Der Chelsea Chop.
Heute begann in England die berühmte „Flower Show“ von Chelsea. Dieses jährlich um diese Zeit stattfindende Pflanzen- und Gartenfestival hat auch einer Rückschnitttechnik für Stauden ihren Namen gegeben, die man von Mitte bis Ende Mai anwendet und die von den hervorragenden englischen Gärtnern „Chelsea Chop“ genannt wird. Sie eignet sich für zahlreiche sommerblühende oder herbstblühende […]
Es ist noch Zeit, Ihre Rosen zu schneiden, aber Sie sollten nicht länger warten und diese für ihre gute Blüte unerlässliche Operation in den nächsten Tagen durchführen.
In jedem Fall müssen Sie:
1- Die Triebe in der Höhe zurückschneiden
2- Totes Holz entfernen und das Zentrum auslichten
3- Mist oder Rosendünger hinzufügen, um den Strauch zu ernähren
Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen Historischen Rosen – Züchtungen vor dem Zweiten Weltkrieg – und Strauchrosen.
Die Strauchrosen, mit langer und oft aufsteigender Blüte, blühen am Holz des Jahres; sie werden jedes Jahr von November bis März, außerhalb der Frostperiode, auf drei Augen geschnitten. Michael Lebret zeigt Ihnen in einigen einfachen Handgriffen, wie man eine Strauchrose schneidet:
Die Historischen Rosen blühen am alten Holz, ihre Blüte ist kürzer, aber sehr dicht. Sie werden weniger häufig geschnitten, alle zwei bis drei Jahre, am Ende des Winters.
Michael führt und kommentiert den Schnitt einer Historischen Rose:
Und wenn Sie alle unsere Videos "Gartentipps" wiederfinden möchten, warten Sie nicht länger:
Es ist noch Zeit, Ihre Rosen zu schneiden, aber Sie sollten nicht länger warten und diese für ihre gute Blüte unerlässliche Operation in den nächsten Tagen durchführen. In jedem Fall müssen Sie: 1- Die Triebe in der Höhe zurückschneiden 2- Totes Holz entfernen und das Zentrum auslichten 3- Mist oder Rosendünger hinzufügen, um den Strauch […]
