Wie pflanzt man eine Hecke?

Wo eine Hecke pflanzen?

Das ist der erste Punkt, den es zu klären gilt. Wo wird Ihre Hecke stehen? Und wie groß soll sie sein, sobald die Sträucher ausgewachsen sind?

Zunächst sollten wir die allgemeinen Grundregeln für die Anlage einer gemeinsamen Hecke in Erinnerung rufen:

• Wenn Ihre Hecke entlang der Grenze Ihres Grundstücks gepflanzt werden soll, muss sie bei Sträuchern, die nicht höher als 2 m werden, 50 cm von der Grundstücksgrenze entfernt stehen.
• Wenn die Sträucher diese Höhe überschreiten (also höher als 2 m werden), müssen sie in einem Abstand von 2 m zur Grundstücksgrenze Ihres Grundstücks gepflanzt werden.

Dies sind allgemeine Angaben, die je nach Region und den in Ihrer Gemeinde geltenden Bauvorschriften abweichen können. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach den in Ihrer Region empfohlenen Pflanzabständen.

Wenn Ihre Hecke lediglich dazu dienen soll, Bereiche innerhalb Ihres Gartens abzugrenzen, haben Sie bei der Auswahl und der Höhe der gepflanzten Gehölze deutlich mehr Spielraum.

Schöne blühende Hecke im Frühling (©Christophe Fouquin-Fotolia)

Weitere Informationen zu den Pflanzabständen je nach Situation finden Sie in unserem Ratgeber.

Wann sollte man eine Hecke pflanzen?

„Am Fest der heiligen Katharina schlägt jedes Holz Wurzeln.“ Dieses alte Sprichwort ist auch heute noch aktuell. Die beste Zeit, um Bäume oder Sträucher zu pflanzen, ist der Herbst. Zur Erinnerung: Das Fest der heiligen Katharina wird am 25. November gefeiert.

Sie können die immergrünen Sträucher (zum Beispiel Liguster, Rote Glanzmispel, Kirschlorbeer …) Anfang September pflanzen. Wenn man die Sträucher früh genug im Herbst pflanzt, können die jungen Wurzeln noch von einem warmen und feuchten Boden profitieren, bevor die Frostperioden einsetzen. Bei sehr winterharten, also weniger frostempfindlichen Sträuchern können Sie den ganzen Winter über weiterpflanzen, jedoch immer außerhalb von Frostperioden.

Wenn Sie wegen der Winterfröste um Ihre künftige Hecke sehr besorgt sind, können Sie auch am Ende des Winters oder ganz zu Beginn des Frühjahrs nach den strengen Frösten pflanzen. In kalten Regionen, etwa in den Bergen, pflanzen Sie entweder im Oktober vor dem Einsetzen der großen Kälte oder zu Beginn des Frühjahrs, sobald der Schnee geschmolzen ist.

Zur Erinnerung: Bei Frost ist das Wasser für die Wurzeln nicht mehr zugänglich, da es gefroren ist. Ihre Sträucher würden dann unter Trockenheit leiden. Deshalb ist es wichtig, vor diesen Perioden zu pflanzen, damit das Wurzelsystem Ihrer Pflanze genügend Zeit hatte, sich ausreichend zu entwickeln. Außerdem – und das ist ein wichtiger Punkt – kann das für die Pflanzung notwendige Gießen die Wurzeln schädigen, wenn das Wasser anschließend gefriert. Seien Sie daher vorsichtig!

Es gibt verschiedene Verkaufsformen für Heckensträucher: im mehrere Liter fassenden Container, ideal für große Exemplare und mit einem sehr langen Pflanzzeitraum (ganzjährig außerhalb von Frostperioden und Hitzewellen); wurzelnackt, perfekt für winterharte Sträucher, deren Pflanzzeit jedoch kürzer ist (zwischen November und Februar); im Anzuchttopf, sehr kostengünstig, wenn Sie viele Sträucher pflanzen möchten; sowie mit Wurzelballen – ein guter Kompromiss zwischen Container und wurzelnackter Ware.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber: „Heckensträucher: wurzelnackt, mit Wurzelballen, im Anzuchttopf oder im Topf … Was soll man wählen?“

Welche Pflanzen für meine Hecke?

Die Auswahl an Gehölzarten ist groß und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Immergrüne oder sommergrüne Sträucher? Blüten oder buntes Laub? Ein- oder gemischte Hecke? Geschnitten oder frei wachsend? In einer einfachen Reihe oder zweireihig? Wurzelnackt oder im Container? Sie sehen: Manchmal ist es schwierig, den Überblick zu behalten und die richtigen Pflanzen für Ihre zukünftigen Anschaffungen auszuwählen.

Ihre Hecke kann lediglich dazu dienen, Ihren Garten zu unterteilen, aber … es gibt so viele verschiedene Heckenarten: blühende Hecken, Hecken mit dekorativen Früchten, etwas wildere Hecken, klassische, streng geschnittene Hecken, frei wachsende Hecken, Hecken mit buntem Laub, immergrüne Hecken … All dies hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Stil Ihres Gartens ab.

Immergrüne Hecke (©hcast-Fotolia)

Folgen Sie nicht blind jedem Trend! Ihre Hecke wird viel länger in Ihrem Garten bleiben als die vorübergehende Begeisterung für diese oder jene Gehölzart …

Pflanzen Sie nicht irgendetwas irgendwo! Vergessen Sie nicht, vor der Auswahl und dem Pflanzen die Winterhärte und die Ansprüche Ihrer Sträucher (Boden, Sonneneinstrahlung, ..) genau zu prüfen: Eine Hecke aus Küstensträuchern wird sich in … den Alpen nur schwer zum Wachsen bringen lassen.

Außerdem müssen Sie auch den Zeitaufwand und die Energie berücksichtigen, die für die Pflege erforderlich sind. Eine streng geschnittene und makellos gepflegte Hecke erfordert deutlich mehr Aufwand als eine frei wachsende Hecke.

Zum Glück lässt promesse de fleurs Sie nicht im Stich und bietet Ihnen diese Artikel an, die Sie bei Ihrer Auswahl unterstützen: Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Heckensträuchern!

Die Bodenvorbereitung

Die Vorbereitung des Bodens ist entscheidend. Sie bestimmt weitgehend das gute Anwachsen und die schnelle Entwicklung Ihrer Sträucher.

Zwei Methoden stehen Ihnen zur Verfügung:

• Die langsame und einfache Methode

Fünf bis sechs Monate vor der Pflanzung können Sie die Fläche, auf der Sie Ihre Sträucher pflanzen werden, mit alten Kartons abdecken (ohne bleihaltige Druckfarbe, um eine Schwermetallbelastung Ihres Bodens zu vermeiden). Diese alten Kartons werden mithilfe von Steinen oder Ziegeln am Boden befestigt (sie an windigen Standorten mit Erde oder Sand zu bedecken, ist nicht möglich!). Das Prinzip ist einfach: Der Karton hält das Licht ab, sodass die darunter befindlichen Pflanzen nicht weiter wachsen und sogar absterben. Sobald Sie den Karton entfernen, werden Sie feststellen, dass der Boden vollständig „abgetragen“ wurde und sich auch die Struktur Ihrer Erde verbessert hat. Die beiden einzigen Nachteile dieser Methode sind ihre relative Langsamkeit und die Tatsache, dass mehrere Quadratmeter brauner Karton viele Monate lang Ihren Garten „schmücken“ werden.

Die schonende Methode: Abdeckung mit Kartons, um das Licht abzuhalten

• Die schnelle und … sportlichere Methode

Holen Sie die Hacke heraus! Mit ihr können Sie die Grasnarbe sehr effektiv abtragen und andere Pflanzen beseitigen. Die dabei anfallenden „Abfälle“ landen schnell auf Ihrem Komposthaufen und können später wiederverwendet werden. Der wichtigste Vorteil dieser Methode ist ihre Schnelligkeit. Sobald der Boden freigelegt ist, können Sie praktisch sofort pflanzen.

Achtung!: Denken Sie an Ihren Rücken (und bei dieser Gelegenheit auch an den Rest Ihres Körpers). Bevor Sie mit dem Abtragen der Grasnarbe mit der Hacke beginnen, machen Sie einige Aufwärm- und Dehnübungen für alle Ihre Muskeln und Gelenke. Das dauert nur wenige Minuten, erspart Ihnen aber so manchen Muskelkater und manche Verletzung. Dieser Ratschlag gilt für die meisten Arbeiten im Garten, die ebenfalls körperlich anstrengend sind und manchmal sogar mehr als manche Sportarten.

• Auflockern des Bodens und Säubern der Fläche

Wenn Ihnen der Boden sehr verdichtet erscheint, was häufig der Fall ist, lockern Sie ihn mit der Grabegabel auf. Dabei stechen Sie mit Ihrem Werkzeug etwa zwanzig bis dreißig Zentimeter tief in den Boden, ohne die Wurzelballen zu wenden. Die Wurzelballen müssen zerkleinert, aber nicht gewendet werden, damit keine organischen Stoffe vergraben und die Bodenschichten nicht vermischt werden; andernfalls sterben die Mikroorganismen ab und können nicht mehr zur Verbesserung Ihres Bodens beitragen.

Ein verdichteter Boden kann Wasser nur schwer aufnehmen, und das Bodenleben ist weniger aktiv. Außerdem wird es für Sie schwierig sein, die für die Pflanzung erforderlichen Pflanzlöcher oder den Pflanzgraben auszuheben.

Zur Information: Wenn das Problem der Bodenverdichtung bestehen bleibt, denken Sie daran, regelmäßig organisches Material einzuarbeiten, idealerweise in Form von Kompost. Dadurch wird das Bodenleben wieder aktiviert.

Bitte beachten Sie: Vermeiden Sie an diesen Stellen die Verwendung einer Grelinette, sonst werden Sie ihr „die Zähne ausbeißen“.

Sobald der Boden freigelegt ist, müssen Sie nur noch mit der Gartenkralle die letzten an dieser Stelle vorhandenen Wurzeln entfernen und die letzten Wurzelballen weiter zerkleinern.

• Die Technik des „falschen Saatbetts“

Eine im Gemüsegarten weitverbreitete Technik, die sich aber auch für andere Pflanzungen (Bäume, Beete usw.) eignet. Dabei bereiten Sie die Fläche vollständig so vor, als würden Sie sofort pflanzen, warten aber … zwei Wochen. Die Unkräuter, deren im Boden enthaltene Samen inzwischen gekeimt sind, lassen sich mit einer kleinen Hacke sehr leicht entfernen, sobald sie ihre ersten Blätter zeigen.

Lesen Sie zu diesem Thema auch: „Das falsche Saatbett, eine wirksame Methode zur Reduzierung von Unkraut“ 

• Auf einer Mulchfolie pflanzen

Auf einer Mulchfolie zu pflanzen, um eine Überwucherung durch Unkräuter zu vermeiden, mag wie eine gute Idee erscheinen. Doch schon bald entstehen Risse, durch die sich verschiedene kleine unerwünschte Pflanzen schieben können, die sich als sehr schwer zu entfernen erweisen. Außerdem kann sich im Laufe der Zeit auf der Folie Blumenerde bilden, in der sich ebenfalls diese berühmten „Unkräuter“ ansiedeln. Wir empfehlen unseren Kunden vorzugsweise die Verwendung einer guten Mulchschicht oder die Pflanzung von Bodendeckern (siehe den Abschnitt „Feinarbeiten“).

Verlegen eines Mulchvlieses

Zur Information: Es gibt biologisch abbaubare Mulchvliese aus Jute oder Hanf, die sich im Laufe der Zeit zersetzen und somit eine herkömmliche Folie vorteilhaft ersetzen. Diese Vliestypen vereinen die Vorteile einer Folie (gleichmäßige Abdeckung und einfaches Verlegen) mit denen einer organischen Mulchschicht (sie nährt den Boden, das Vlies zersetzt sich auf natürliche Weise und ist ästhetisch).

Mehr erfahren: „Mulchvlies – dafür oder dagegen?“

Das Pflanzen in der Praxis

Je nach Pflanzenart und Wuchsstärke können Sie Ihre Heckensträucher einzeln in Pflanzlöcher setzen, wenn es sich um Containersträucher oder Sträucher mit Wurzelballen handelt, oder einen Graben ausheben, wenn es sich um wurzelnackte Sträucher handelt.

• Für Containersträucher oder Sträucher mit Wurzelballen

Stellen Sie Ihre Containersträucher eine Stunde lang in Wasser, damit der Wurzelballen gut durchfeuchtet wird. Nehmen Sie den Strauch anschließend aus seinem Topf und beginnen Sie, den Wurzelballen mit den Fingern aufzulockern. Legen Sie auch das haarige Wurzelwerk (die feinsten und empfindlichsten Wurzeln) vorsichtig mit einer alten Gabel frei. Wenn sich beschädigte, faule oder trockene Wurzeln zeigen, können Sie diese mit der Gartenschere abschneiden.

Lockern Sie den Wurzelballen auf

Heben Sie ein Pflanzloch aus, das etwa doppelt so groß ist wie das Volumen des Containers. Legen Sie die ausgehobene Erde beiseite und mischen Sie sie nach Wunsch mit etwas gut gereiftem Kompost.

Setzen Sie den Wurzelballen auf den Grund des Pflanzlochs und halten Sie den Strauch gerade. Achten Sie darauf, dass der Wurzelhals auf Höhe der Bodenoberfläche liegt. Jetzt können Sie bei Bedarf einen Stützpfahl setzen.

Füllen Sie das Pflanzloch mit der ausgehobenen Erde auf, die gegebenenfalls mit Kompost angereichert wurde. Drücken Sie die Erde mit den Händen gut an. Vermeiden Sie es, sie mit den Füßen festzutreten, da Sie die oberflächennahen Wurzeln verletzen könnten. Gießen Sie anschließend jeden so gepflanzten Strauch mit einer vollen Gießkanne (10 l), damit mögliche „Luftlöcher“ zwischen den Wurzeln und der Erde geschlossen werden.

Pflanzen mit Wurzelballen benötigen diese ganze Vorbereitung nicht. Es genügt, das Netz zu entfernen und den Wurzelballen auf den Grund des Pflanzlochs zu setzen. Füllen Sie das Pflanzloch wieder auf, drücken Sie die Erde an und gießen Sie reichlich.

Achtung! Stützpfähle sind nützlich, können aber bei falscher Platzierung die Wurzeln beschädigen. Wird der Strauch mit einer „verletzenden“ Befestigung (zum Beispiel Draht) angebunden, kann die Rinde beschädigt werden, besonders wenn der Pfahl zu lange stehen bleibt. Einen seit mehreren Jahren gesetzten Stützpfahl zu entfernen, ist schwierig. Angesichts all dieser Nachteile ist es häufig besser, auf einen Stützpfahl zu verzichten. An besonders windigen Standorten können Sie die Angriffsfläche Ihres neuen Strauchs für den Wind einfach verringern, indem Sie das Volumen der Zweige reduzieren oder bei einem langen jungen Trieb den „Stamm“ zwanzig bis dreißig Zentimeter über dem Boden abschneiden. So bietet der Baum oder Strauch Ihrer Hecke dem Wind kaum noch Angriffsfläche, verzweigt sich schnell, wird dichter und ist für sein weiteres Wachstum gut im Boden verankert.Wenn Sie unbedingt einen Stützpfahl setzen möchten, empfehle ich Ihnen, ihn schräg auf der dem vorherrschenden Wind zugewandten Seite einzuschlagen. So beschädigt er die Wurzeln nicht und stützt den Strauch dennoch zuverlässig. Denken Sie daran, die Bindungen im Frühjahr und im September etwas zu lockern, damit eine ausreichende Zirkulation des Pflanzensafts gewährleistet bleibt.

• Für wurzelnackte Sträucher

Beginnen Sie zunächst damit, die Wurzeln zurückzuschneiden. Das bedeutet, dass Sie mit einer gut geschärften Gartenschere ein Drittel der Wurzellänge abschneiden müssen, damit sich Feinwurzeln bilden.

Pflanzung einer niedrigen Hecke mit wurzelnackten Sträuchern (©LianeM-Fotolia)

Bereiten Sie einen Wurzelschlamm aus Gartenerde, Wasser und Mist zu. Eine Mischung aus Rinder-, Hühner- und Pferdemist ist ideal. Dafür müssen Sie nicht auf einem Bauernhof leben, denn in allen Gartencentern wird getrockneter Mist angeboten. Dieser Wurzelschlamm schützt die Wurzeln und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Außerdem fördert der Nährstoffreichtum des Wurzelschlamms die Bildung von Feinwurzeln bei Ihren Sträuchern. Auch diese können Sie einzeln in Pflanzlöcher setzen, doch möglicherweise ist es schneller und einfacher, einen Graben auszuheben.

Heben Sie daher entlang der geplanten Hecke einen Graben aus, der etwas tiefer ist als die Länge der Wurzeln Ihrer Sträucher.

Setzen Sie Ihre Sträucher auf den Grund des Grabens, sodass der Wurzelhals auf Höhe der Bodenoberfläche liegt. Füllen Sie den Graben mit Erde auf. Drücken Sie die Erde an und gießen Sie, um die letzten möglicherweise verbliebenen „Luftlöcher“ zu schließen (der Wurzelschlamm hilft ebenfalls, diese zu vermeiden).

Pflanzabstände: Wie viel Abstand zwischen den einzelnen Sträuchern?

Der Pflanzabstand entspricht dem Abstand, den man zwischen den einzelnen Sträuchern lässt. Dieser Abstand hängt von mehreren Kriterien ab: der Art der Hecke (geschnitten, frei wachsend), der Verkaufsform der Jungpflanzen, der Größe des Strauchs im ausgewachsenen Zustand und der gewünschten Pflanzdichte (undurchdringliche oder halbtransparente Hecke …).

Dennoch besteht im Allgemeinen Einigkeit darüber, dass folgender Abstand eingehalten werden sollte:

• 60 cm bei Sträuchern im Anzuchttopf und wurzelnackten Sträuchern
• 70 bis 80 cm bei Pflanzen in 2- oder 3-Liter-Töpfen
• 80 cm bis 1 Meter bei Töpfen von 4 bis 10 Litern
• 1 bis 1,2 Meter bei Töpfen mit mehr als 10 Litern.

Anpflanzung einer wurzelnackten Buchenhecke

Nach der Pflanzung: die letzten Handgriffe

Ihre Sträucher sind gepflanzt und Sie werden viele Jahre Freude an ihnen haben. Vergessen Sie aber nicht, den Fuß der Sträucher mit einer guten Mulchschicht zu bedecken: Holzschnitzel, Kiefernrinde … So lässt sich die Ausbreitung von Unkräutern begrenzen, die mit Ihren Sträuchern konkurrieren würden, eine zu starke Verdunstung vermeiden und die Struktur des Bodens verbessern.

Mulch aus Holzrinde

Aber Vorsicht: Verwenden Sie bei frisch gepflanzten jungen Sträuchern kein frisches Material als Mulch, beispielsweise größere Mengen Rasenschnitt oder auch BRF (zerkleinertes Astholz). Denn Pilze und Bakterien, die frische organische Substanz zersetzen, benötigen Stickstoff für ihre Arbeit. Sie entziehen diesen mineralischen Stickstoff direkt dem Boden – zum Nachteil Ihrer frisch gepflanzten jungen Sträucher, die dadurch einen kränklichen und kümmerlichen Eindruck machen können (gelb werdendes Laub, verzögertes Wachstum …). Dieses Phänomen wird als « Stickstoffmangel » bezeichnet.

Um diesem Problem vorzubeugen, denken Sie einfach daran, Ihre Sträucher von Anfang an mit etwas Kompost oder gut verrottetem Mist zu versorgen, den Sie bei der Pflanzung auf den Boden des Pflanzlochs oder des Pflanzgrabens geben.

Nota bene : Dieses Phänomen kann auch auftreten, wenn Sie noch nicht ausgereiften Kompost in Ihre Pflanzungen einarbeiten.

Möchten Sie mehr über das Mulchen erfahren? Entdecken Sie unsere Tipps :„Mulchen, warum? Wie?“ 

Ein oder zwei Jahre später, wenn die Mulchschicht praktisch verschwunden ist (bei weniger langlebigen Materialien), können Sie versuchen, einige Bodendecker für trockenen Schatten zu pflanzen: Elfenblume, Großblättriges Kaukasusvergissmeinnicht, Felsen-Storchschnabel …  Das sieht schöner aus und erhält gleichzeitig alle Vorteile des Mulchens.

Einige Bodendecker: Geranium macrorrhizum ‘Spessart’, Epimedium x versicolor ‘Curpreum’, Brunnera macrophylla ‘Jack Frost‘, Aegopodium podagraria ‘Variegata’